國潮1980 第596章 武吃
敢情這種架上鐵炙子的烤肉啊，纔是最地道的京城燒烤呢。
按康術德的話說，吃烤肉，原本是源於塞外獵人的一種野食，最是簡便不過。
尤其我們國家是多民族國家。
蒙、滿、維，這些遊牧民族其實都有烤肉。
為什麼？
簡便哪。
恨不得打點野味，殺個牲畜。
幾個人再弄個鐵叉子、樹枝子，穿上肉，燒著了一堆火，就能得吃。
不過京城的烤肉，卻和這種比較原生態的烤肉有點不一樣，因為那是多民族文化融合的產物。
早已經脫胎換骨，入了京籍。
區彆在哪兒呢？
就在於真正的“烤”，是明火直接與食材接觸的。
而京城的燒烤，火和食材之間還有個鐵炙子呢。
嚴格說來，這種特殊的烹飪之法，其實不能叫做“烤肉”，而是應該叫做“炙肉”才對。
要知道，滿、回、因為和漢族文明融合時間較長。
他們各族的民族食品中，炙的食品已經逐漸多過於烤的食品。
所以京城的鐵炙子烤肉是個雜拚的吃法。
用的原料是來自於蒙古大草原的牛羊肉，烹飪法和調料，卻是滿、回、漢三族的結合。
甚至京城裡，人儘皆知的那道名菜“蔥爆羊肉”，就是從鐵炙子烤羊肉中衍生出來的。
像舊日京城的“烤肉三傑”——烤肉季、烤肉宛、烤肉王，無不是這個模式的。
具體說來，除了有個燒鬆柴的爐子，上麵架著個“鐵炙子”，佐料也極具京城的特色。
那是用高醬油，南紹酒、香菜段兒、薑蒜末兒，攪拌均勻了大蔥，醃好的肉，再烤吃的。
還彆看這種吃法糙，鐵炙子油呼呼的，黑不溜秋，看哪沒哪兒。
可一烤之下，妙處立顯。
如果這鐵炙子是常年用的，那根本不用放肉，點著火一燒，就有香味飄出來。
要是能有鬆枝柏木當燃料就更妙了。
不但煙少，而且這種鬆柏香在烤肉的過程裡能通過鐵炙子的縫隙融入肉中，堪稱世間絕味。
為什麼張師傅愛用鬆枝柏木熏腸？
為什麼艾師傅愛用鬆枝柏木烤雞？
全是一樣的道理。
至於滋味上的優勢，京城的鐵炙子烤肉取的是個鮮嫩，有效避免了明火烤肉外老裡生的問題。
選肉全是牛羊的精華部分，什麼上腦、大三岔、小三岔、黃瓜條，再用刀工片薄的。
有多嫩呢？說是賽豆腐都不為過。
過去曾有人請齊白石去吃烤肉季。
已經上了年歲的齊白石還質疑呢，“我這把子歲數，能嚼得動嗎？”
沒想到那人就樂了，說“正因為您嚼得動，才請您去呢。”
結果一吃果然鮮嫩可口，一高興，齊白石還給烤肉季留了字。
而且還彆看天兒涼，像今兒這天，中午太陽底下還冷颼颼，一樣凍得人直打逮逮。
但說實話，其實這麼吃起來根本不冷，隻是看著冷而已。
原本烤肉吃下肚兒就性熱，而且這爐子底下燒著挺旺的火。
火苗子順著“炙子”的孔兒，躥出老高，還帶著滋滋拉拉的響聲。
再冷的寒冬臘月，圍著這樣的火，這人的麵前就先不冷了。
何況這吃烤肉也有特殊的姿勢。
看手裡這兩根筷子，又粗又長，兩根小通條似的，和火筷子差不多。
連湖南的大筷子，都應退避三舍。
再看爐子旁邊，都放著長板凳，這可不是讓人坐的，而是吃烤肉放腳的地方。
為什麼呀？
是因為吃烤肉的正確姿勢，其實是一隻腳站在地下，一隻腳放在板凳上。
然後用手裡的“箭竹”筷子去夾鐵炙子上的肉。
這叫圍著火爐，抬著腿吃。
屁股不落坐，底下自然就不冷啊。
如果能喝酒的，再一隻手端一小茶碗燒刀子。
這要不給你吃得脖領的扣兒全解開，袖口兒卷得高高的，哪算怪了。
等到真正酒足飯飽，一摘帽子，毛巾一擦大光頭，能順著腦袋往上冒白氣兒!
也彆嫌這模樣醜，不體麵，難登大雅之堂。
說白了，乾什麼，吆喝什麼。
吃烤肉，本身就不是文明飲食，那就是糙老爺們的“武吃”。
尤其是在戶外吃烤肉，那是最接近漫天野地狩獵燒烤的原滋原味，有意思得很。
過去的獵人又有誰胸前戴著口布，文縐縐的去吃的？
毫無疑問，既然圖得就是個熱烈而豪邁，那就得是這個架子。
不這樣，就像唱戲不夠板似的。
過去京西香山寺剛剛改成香山飯店的時候，往來皆為名流。
那裡最有名的“真正鬆木烤肉”，兩個大洋一位，也是戶外這麼吃的。
多麼貴族化的價兒！可那又怎麼樣？誰吃也得這個樣兒。
除了太太小姐們實在不方便，會有專人放入碟子呈送屋內以供享用。
可那樣也就情趣儘失，沒的樂子了。
至此，康術德算是說完了。
而大家跟著有樣學樣一照做，還真是覺得彆有風味。
首先，這些得用的家夥什，是太符合人體工程學了。
也隻有踩著凳子，用這樣的大筷子夾著吃才方便。
其次，用大筷子烤，大筷子吃，站在火旁邊烤，站在火旁邊兒吃。
不但野趣盎然，趣味橫生，也真好吃啊。
他們撿來的鬆塔、鬆枝，烤肉時也都燒進爐子裡了。
每次將“張大勺”配好作料拌好的肉片，整個一盤端來往炙子上一鋪。
那叫一熱氣騰騰，肉香、柴香，一般清香之氣，衝向上空。
吃肉的時候再配上大蒜瓣，糖蒜和黃瓜。
再人手一碗燒刀子，那叫一美。
節後麵還有哦，請點選下一頁繼續，後麵更精彩！
就像寧衛民見著能鑽空子賺快錢的機會，能成宿不睡的琢磨。
康術德自己見著貴重的器物，也能把玩一夜一樣。
那麼以此類推，張大勺對“吃”這個字兒，也必定最敏感。
這就叫，不瘋魔，不成活！
康術德雖然沒吃過寧衛民所謂的“正宗維族烤肉”。
但他卻知道，“張大勺”琢磨這一行都琢磨一輩子了。
而且宮廷纔是把燒烤引入正餐的發祥地。
出自“掛爐局”的烤乳豬、烤鹿肉、烤全羊、烤鴨、烤乳鴿，皆為可登堂入室的大菜。
那就憑張大勺對宮廷菜這麼瞭解，仿照清真的炙子烤肉都這麼地道。
寧衛民這麼個平日連廚房都不下的主兒，居然敢班門弄斧，當他麵這麼牛氣，這不是要自取其辱嘛。
從概率上講，就不存在出現奇跡的可能啊。
老爺子自然不願意徒弟當這麼些人丟人現眼啊，他做師父的麵子上也不好看不是？
隻可惜，晚了，再說什麼也沒用了。
就跟康術德想的一樣，誰也彆在吃上跟“張大勺”來勁。
既然話已經出口了，這位大廚是怎麼都要讓寧衛民露一手兒才行哪。
偏偏讓康術德費解的是，寧衛民居然還挺硬巴，說乾還真乾。
拉著張士慧一起出去，片刻工夫，倆人就從寧衛民的吉普車後麵，弄下來一個不大的方形的鐵烤爐，還有一兜子已經串好的肉串。
羅廣亮和孫五福也沒隻顧低頭傻吃。
這時候其中一個幫忙拿炭點火，另一個去拿扇子鼓風。
彆說，眨嘛眼的一會兒工夫，還就真烤上了。
尤其羅廣亮和張士慧，還都主動乾上了捧臭腳的差事。
要知道，當初他們都在寧衛民開上第一輛公車——“小皮卡”的時候，受邀和他一起去郊遊過。
那時候是嘗過這烤肉串的滋味兒的。
說實話，他們也確實想念這口兒許久了。
所以這個時候都開始幫寧衛民的腔，主動替寧衛民背書，說這烤肉串確實是好，保證不負眾望。
這下還越發引起“張大勺”的興趣了。
唯有康術德還提心吊膽，瞅著寧衛民那用自行車條穿好的肉串心裡沒底。
不過反過來，寧衛民卻真正做到了鎮定自若，胸有成竹。
他就那麼笑麼滋兒的，一眼看看“張大勺”，一眼看看自己師父，不慌不忙烤著手裡的肉串。
為什麼？他心裡有底啊。
說白了，一直以來，孤懸塞外的西疆就跟外國差不多，尋常人都過不了“星星峽”。
羊肉串真正被維族同胞帶入內地，那至少還要等好幾年，差不多得到八十年代中期呢。
這時候的京城，彆說沒有人見過這麼烤羊肉吃的法子，甚至就連孜然這種調味料都很罕見。
也就是他寧衛民，才能通過喬萬林，好不容易的從tlf餐廳搞到了一些。
更彆說他還沒見過不愛吃羊肉串的人呢。
這玩意堪稱國內最普及的燒烤種類，是有道理的。
無論大江南北，長城內外，不管是京都、省會或是城鎮，就沒有一個地方不賣烤羊肉串的。就是再怕羊肉膻味兒的人，就是再好清淡飲食的人，見著這玩意那也得流哈喇子。
前世的他，認識不少的有錢人。
有的人，可以說不是有名有號的大館子，高階餐廳根本就不去了。
但唯獨夏季，就這些主兒，仍舊免不了去大排檔擼擼串，喝幾紮冰鎮啤酒。
即使他自家也有燒烤架，燒烤爐，也必是如此。
沒轍，這實在是一種讓人難以拒絕的民間樂趣。它既能讓人徹底放鬆，又很能滿足人的口腹之慾。
對那種嫩香加焦香、肉香加炭火香的滋味兒，對那種一飲清涼、蕩氣回腸的爽快，想必每個人隻要領略過一回，這輩子都不會再遺忘的。
另外呢，作為時空病毒，他對自己的從網路上學到的烤串手藝也相當有把握。
首先買肉，必須用羊腿肉和腰窩肉相配。
乾吃羊腿，太柴，腰窩肉比較滑嫩，有一定的油脂，吃起來好吃。
其實肉筋的主要用料就應該是腰窩肉，這個是正宗的。
其次，肉切塊的時候要小一點，串著是麻煩點，但是好熟。
尤其是車條穿的羊肉串，簽子有導熱性，烤完了肉質兩頭焦脆是很明顯的，這一點大串兒和木簽子都比不了。
之後就是醃肉了。
什麼狗屁蔥薑蒜、西紅柿、番茄醬、雞蛋、澱粉統統不要。
正確的方法是用一點點洋蔥、芹菜、胡蘿卜。
要擱旁人，這年頭沒地兒找洋蔥去，也就是他，能從馬克西姆搞到一些。
再有，那就是秘訣中的秘訣了。
味精一定要多放，一斤羊肉至少放五克。
還彆說什麼健康不健康，吃燒烤本身就不健康。
但是要吃的話，必須得有味精，否則羊肉有異味沒香味，非如此不可。
當然，等到真烤製時候調料和步驟也很重要。
調料要以辣椒麵，辣椒碎末，孜然粒子打碎，最關鍵的彆忘了要小茴香粉一點。
而第一遍烤的時候，隻放鹽，兩麵八成熟時候，放少許小茴香粉，然後是辣椒麵，辣椒碎末，最後纔是孜然。
這樣烤出來的羊肉串，沒雜味，味道正，比xj正宗的紅柳大串兒還好吃。
所以說，寧衛民一點不著急，不忐忑。
他完全有自信征服兩位老爺子和其他人的味蕾。
就一心等著一鳴驚人，等著看這兩位德高望重者，怎麼改口誇他了。
正所謂“守得雲開見月明”嘛，以他的平生經驗來看，這句話最管用。
其實成功不外乎三個要素。
一，堅持。
二，不要臉。
三，堅持不要臉……